ただし，砲塔や車体のプロポーションに関しては，ズヴェズダから発売されている同タイプのキットの方がより実車に忠実であるため，T-34者がカリカリに仕上げるベースキットとしては，むしろズヴェズダやドラゴンモデルの方が向いているだろう．
ここでは，冒頭に挙げたような初心者（本当の初心者がはたしてT-34を作ってみたがるものかどうかはさて置くとして）や，「たまにはソ連戦車でも作ってみるか」という人向けに，本キット（およびタミヤ35のT-34シリーズ全般）を製作する上で最低限押さえておきたい点を紹介する．
履帯をモデルカステン製可動式に換装したり，ラジエータ排気グリルをエッチングメッシュに張り替えたりするような工作については，別項を参照されたい．
なお本キットは砲塔のキューポラのあるタイプと無いタイプのコンパチブルになっているが，付属しているキューポラの部品は直径が小さすぎるため，キューポラ無しのタイプに組むのが無難だ．
車体下部のモーターライズ関連の穴は埋めておきたい．車体上部側面にある角穴を埋めるときには，まずドリルで丸穴に広げてから，伸ばしランナーの根元のテーパー部分に接着剤をたっぷり塗って押し込んで埋めるときれいに仕上がる．
角穴を埋めるという工作は案外難しいもので，プラ板やプラ棒を四角く削ってはめこんでもなかなかピタリとはいかず，隙間をパテ埋めしたらこれがヒケて結局痕が残ってしまう，という事になりがちである．
こういう場合は，角穴を適当な径のドリルで丸穴に広げてしまい，それから丸いプラ棒で埋めた方が簡単だ．キットのランナー（の太めの部分）で伸ばしランナーを作り，その根元のテーパー部分に接着剤をたっぷり塗って穴に押し込んで，完全に固まってから整形すれば，プラの色が同じなのでよりきれいに仕上がる．
車体上部の前面および側面には手すりを接着する為のガイドの線や凹みが彫刻されているので，これらも不要なものはパテできれいに埋めておくこと．
古より伝わる「ピアノ線押さえの術」．ピアノ線の位置は第１および第５転輪の真上，長さは左右のキャタピラのちょうど真ん中までが適当だろう．ピアノ線をキャタピラと同じ色に塗ってしまえばよほど注意深い（というか意地の悪い）者以外には決して見破られる事はない．
誘導輪の車軸は最も前進した位置で固定する．
ピアノ線の太さは0.5mmか0.6mm（なぜかピアノ線は0.6mmの方が入手しやすいようだ）．シンチュウ線では強度が足りない．
同じ径のピンバイスで車体下部側面に穴を開け，ピアノ線を通す．穴を開ける位置は第１および第５転輪の真上が良い．この際，転輪だけを車体下部にはめこんで，これに接するようにピンバイスの刃をあてて穴を開けると，ベルトキャタピラを履かせたときにその厚み分だけピアノ線がたわんでうまい具合に浮きを押さえてくれる．
誘導輪の車軸の位置はモーターライズ版での都合により前後に若干調整できるようになっているが，ディスプレイモデルとして作る場合は最も前進した位置に固定するのが良い．
キットの箱の中でベルトキャタピラは輪ゴムでくくってあり，曲がった形でクセがついてしまっている場合には，風呂ぐらいの温度の湯に入れて柔らかくしたあと，平らに伸ばして冷ますとクセがとれる．
車体下部後面の牽引フックの向きが，組み立て説明書では天地逆になっている．作例の向きが正しい（といってもよく見えないが，反り返りがある方が下になる）．
車体前端に付けるよう指示されている牽引ラグ（丸穴の開いた板）は，実車ではタミヤが取材した博物館車輌でしか見られないものなので，取り付け部から埋めてしまう．
車体機銃の銃口をピンバイスで開口する．
キットではライト基部のパーツが車体側面装甲板に食い込んで実感を損ねているので，キッチリ埋めて整形して吉．
パーツの接合部やパーティングラインをきれいに消す，などの事柄はここで述べるまでもないだろう．
ベルトキャタピラもハブキャップと同様にプライマーを吹くことにより塗装できるようになるが，別の方法としては，タミヤエナメルのレッドブラウンを溶剤（あるいは油絵具に使うペトロール）でシャブシャブに溶いてベルトキャタピラに塗り，すぐに拭き取ってやると，素材に塗料が染み込んで，ちょうど鉄が少しサビたような色になるので，あとは踏面（地面と接する面）の凸部およびセンターガイドに金属色をドライブラシしてやればよい．
金属色と言えば，誘導輪や起動輪，ゴム縁無しの転輪とキャタピラの接する面は無塗装なので（塗装してあってもすぐ剥げる），車体色ではなくキャタピラと似たような色に塗ること．